(www.gea-es.org/bioconstruccion/balaspaja_biocons.html. (1) Marcos Mcashame. resúmen y notas: Miquel Ramis.)

De los distintos sistemas de construcción optamos por una estructura de pilaresde ladrillo que sostenian el techo y luego levantar las paredes con balas de paja. Aprovechando la cimentación de un aljibe de 10 x 5 metros levantamos el taller a 3,5 m de altura.

Tratamiento de la madera. Con balas de paja y un plástico se construyó una balsa donde se sumergieron las maderas en una solución de agua y sal de borax al 30%.

Se iba disolviendo la sal en una cantidad pequeña de agua y luego esta se mezclaba con el agua de la balsa, este sistema tiene sus inconvenientes y es que al no estar caliente la solución el borax no penetra completamente en la madera y cristaliza en la superficie. Ismael Caballero recomienda sumergir la madera en una solución de agua y la sal de borax dentro de un recipiente que mantienga la solución caliente y lo suficientemente grande para meter las madera (vigas, artesonado, ventanas, etc). (2)

Una vez seca, se trata con una mezcla de aceite de linaza crudo , esencia de trementina y pimentón rojo (esta es una fórmula tradicional aplicada en Mallorca para tratar las maderas, sobre todo las vigas).

Iniciamos la construcción con una cimentación con hormigón ciclopeo dejando unas varillas de hierro cada 60 cm para clavar la primera fila de balas de paja y construimos de ladrillo H6 los pilares y sobre estos unas vigas de madera, que soportan tablas de palet. Todo cubierto por un plástico doble y 20 cm de tierra donde se sembró semillas de plantas silvestres. (3) Una vez concluido esta fase comenzamos la colocación de las balas clavadas en las varillas cosiendo el resto de balas con estacas de madera de pino procedentes de palet de 2x3 cm y 1 m de altas con punta en el extremo clavándolas a golpes de martillo. Las paredes Para colocar las balas a junta partida hacen falta medias balas, que se construyen cosiendo con una aguja de metal y cortándolas luego en dos. El enfoscado:Desestimamos el enfoscado directo sobre la pared de paja o sobre una rejilla de gallinero a favor de una rejilla de polipropileno de cuadricula 1x1 cm. (mallatex).
El mallatex es menos contaminante geobiológicamente y la más rápida y sencilla a la hora del enfoscado, pues sin malla resulta muy laborioso al tener que dar la primera mano con mucho cuidado , paletada a paletada presionando sobre la paja, nunca proyectando el mortero sobre la pared de balas pues ésta al ser muy elástica hace que el mortero rebote. El sistema con malla permite enfoscar más rápidamente al poder utilizar la llana. El mortero y enlucido de las paredes: Exterior: mortero de cemento portland, grava del nº 0 y arena calcarea ( picadís)+ un hidrófugo para las primeras 2 manos de enfoscado sobre la malla de polipropileno. El enlucido se realizo con un mortero de arena de duna, cal, cemento blanco y colorante de tierra natural de Porreras1. Quizás pueda parecer excesivo tanto mortero, pero existian dudas sobre la posibilidad de que la paja se humedeciese y por tanto se pudriera. De esta forma nos curabamos en salud. Interior: La fórmula fue: picadis, cemento blanco , cal y colorante natural. Aqui también se colocó una tela de polipropileno sobre la que atarracamos con el mortero.
Construcción del Taller Una vez acabada la casita del generador comenzamos la construcción del taller. Empezamos por la cubierta, ésta se realizó sobre una estructura de pilares de hormigón con el hierro conectado a un cable de toma de tierra de 6 mm y sobre éstos a modo de jácena unas vigas de hormigón pretensado que reutilizamos. Sobre esto unas vigas de madera de pino Sobre las vigas un artesonado de maderas de palets de pino, encima una capa de tela asfáltica , luego una de capa de 10 cm de paja y una capa de hormigón enlucido. A estas alturas teníamos muchas ganas de comenzar a colocar balas de paja. Para evitar posibles humedades por capilaridad se coloco dos lineas de ladrillos sobre todo el perímetro de la cimentación dejando una cámara en el centro que se rellenó de gravilla. también se dejaron varillas de hierro cada 40 cm sujetas con mortero entre los ladrillos. Y ya estábamos listos para colocar balas.
Las balas estaban colocadas en un montón protegidas de la humedad (muy importante) con un plástico. Su colocación fue muy rápida, básicamente eramos dos equipos unos colocaban balas de paja enteras y otros preparaban y separaban medias balas a medida de los huecos. Se fueron colocando filadas sucesivamente y cada tercera filada se clavaban las estacas de madera para coserlas.

Al llegar a la parte superior el hueco que faltaba por rellenar demasiado pequeño para que cupiese una bala completa (1) se rellenó con ladrillo H6 sobre la bala en la parte central del muro se rellenó de paja y otra vez ladrillo por la parte interior.

Para la solución de huecos de las ventanas se utilizó la fórmula de un premarco de tablas de madera (ver foto) clavado con estacas a las balas, colocar listones en cruz y uno central para que no se deforme al ser comprimido por las balas de paja instalamos 2 ventanas sobre los muros de paja. Lo cual nos resultó sorprendentemente sencillo y efectivo. Al realizar la situación de pilares se situaron estos en función de las puertas. Nos dimos cuenta , que si las balas estaban estuviesen lisas, recortadas y sin pelitos de paja sobresaliendo por todos los sitios, sería más fácil la labor de enfoscado. Así que cojimos una desbrozadora y alisamos los muros. El resultado fué genial.

Rellenamos los huecos entre balas con paja y colocamos una malla sobre las balas. también rellenamos los pequeños huecos con paja suelta proveniente del desbrozado.

Una vez acabadas estas tareas comenzamos el enfoscado tanto interior como exterior. El atarracado se realizó en tres fases como explicábamos antes. Se realizaron varias pruebas de color para el enlucido tanto exterior como interior y se finalizó el proyecto colocando las puertas y ventanas

Notas:

1) Asociación de Estudios Geobiológicos, GEA.

2) Si se tiene que seguir preparando madera, se puede construír una "macrobañera" reciclando varias bañeras de chapa recordadas y vueltas a soldar hasta conseguir una longitud de 4 metros. Soldandole unas patas, se puede encender un pequeño fuego y avivarlo tan pronto como se vaja enfriando el agua. Para una sola vez se puede hacer una bañera de balas de paja, darle forma con compost y cubrirlo con un plástico. En dos grandes canderos se mantiene agua caliente y se llena la bañera. A medida que se enfría el agua, se recoge el agua tibia y se vuelve a calentar en los calderos.

3) La tierra queda sujeta por las raices y el viento y la lluvia no se la llevan. Los 20 cm de tierra y la madera de pallet suponen un buen aislante térmico. Ver arquitectura bioclimática en Ibiza.

4) Este problema se soluciona sencillamente marcando la altura del techo tomándo como módulo la altura de una bala + el mortero de la junta. De esta manera se termina con balas completas. Por otro lado es más rápido levantar las paredes primero y luego colocar las vigetas que tener que colocar la pasta de costado por ambos lados de la pared.

4) Un muro de balas de paja soporta una carga de unos 500kg por m/l de muro portante (1000kg/m2), segun Gernot Minke. En california, la normativa "Strawbale Code" permite una carga vertical sobre el muro de 1.953 kg/m2 (King 1996) Conviene precomprimir los muros tensándolos con correas tipo camión. Las balas deben están cosidas unas con otras con estacas. El peso de la cubierta puede comprimir el muro unos 10 cm, con lo que hay que tenerlo en cuenta si no se vá a utilizar el sistema de post&beam y se opta por un sistema de muro de balas de paja de carga.

5) Humedad: la humedad por capilaridad se controla colocando las bajas separándolas con una capa impremeable. Si se levantan los primeros 50-70 cm de muro de obra esto nos garantiza también seguridad frente a las salpicaduras de lluvia, que inciden mayoritariamente en el primer medio metro de muro. Una tubería de agua averiada o rota podría ocasionar graves problemas por lo que recomendaría una instalación de fácil acceso e inspección, y obviamente cortar la llave de paso al salir de casa.

6) Comportamiento antisísmico: debido a su estructura flexible, un muro de paja presenta un excelente comporamiento en caso de sismo. Obviamente, el revocado puede sufrir daños, pero la estabilidad de la estructura se mantendrá si se han tenido en cuenta a la hora del diseño y construcción.

7) Conductividad térmica: depende de la densidad y grado de humedad de las fibras de paja (de 0,0337 a 0,086 W/Mk (Mc Cabe 1993) Una bala de paja de una densidad de unos 100kg/m2 tiene unos 0,045 W/mK de CTérmica. Al ser un material celulósico ( como la madera) y una gran cantidad de cámaras de aire, su comportamiento es excelente.

8) Inércia térmica: Esta falta de masa precisamente es la causa de una pobre inercia térmica, es decir, que no almacena eficientemente el calor del día para cederlo durante la noche. Esto se compensa parcialmente con los revocados de morteros de tierra y cal y suelos de terracota.

9) En Austria se realizó una prueba de fuego con estructura de madera y muro de balas de paja , revoque interior de tierra y exterior de cal. Resistió 90minutos (RF-90). Otros ensayos en EEUU han superado los 120 minutos de resistencia al fuego, dependiendo del grosor del revoque. (Steen etal. 1994)

10) Acústica: Un muro de balas de paja de 45cm de espesor en Australia absorbió entre 43 y 55 Db (John Glassford)

( Resumido de: http://www.casasdepaja.org/?pag=tecnico)

Ver casas de pala III
Ver tipologías de piedra